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Vía de corte alpino con una escalada sobre grandes bloques que siempre presentan buenos agarres. En varios sitios hay que “navegar” un poco para encontrar el camino correcto. Algún paso atlético, pero con buenas presas en general. A nosotros nos recordó mucho a las crestas del Pirineo.

La roca es una roca gneis rica en cuarcita que está cuarteada en grandes bloques. Por el tipo de roca que es ofrece muchas posibilidades para colocar autoprotecciones. Los friends entran a cañón.

Vía relativamente larga. Con las dos secciones que tiene y el par de rápeles sale una bonita actividad para el día.

Entramos en un día nuboso con previsión de lluvia para la tarde. No nos aguantó. En el último largo se puso a llover de forma copiosa y después de escalar pared vertical a la salida de la R (2 parabolts) abandonamos la vía por una amplia vira terrosa (a la derecha). Es por eso que el número de seguros del L9 es orientativo (de lo visto en alguna otra referencia).

La escalada está regulada desde el 1 de diciembre hasta el 15 de julio por nidificación de aves. Sólo está permitida la escalada entre el 16 de julio y el 30 de noviembre (ambos inclusive).

Acceso: Acercarse al pueblo de Embid de la Ribera. Viniendo de Paracuellos de la Ribera por la CV-901, la carretera pasa por debajo del pueblo. Cruzar el pueblo y justo antes de pasar por debajo de las vías del tren, tomar una pista de cemento a la izquierda que baja hacia el rio. Seguir por la pista, pasar la estación de tren y seguir hasta llegar a la amplia explanada del campo de futbol. Aparcar el coche.

 Aproximación: Cruzar al otro lado de las vías (puente) y tomar el sendero que nace nada más cruzar el puente. Subir por ese evidente sendero (aunque al comienzo tenga una tendencia hacia la izquierda) hasta un corral derruido justo antes de un collado. Pasar al otro lado del collado y subir por el sendero que va por encima de unos almendros. El sendero no tiene pérdida y nos deja en la base de la cresta. Este último tramo del sendero es bonito con algún paso sobre amplias plataformas rocosas. En total unos 35 min desde el coche.

L1 (25 m, 2 seg., 4a). Bloques hasta un paso en forma de V. Paso atlético, pero con buenos agarres. Los primeros 10 m del largo son algo verticales. El resto son horizontales y se hacen andando. Reunión en un gran bloque picudo antes de un mojón de piedras.

L2 (60 m, 3 seg., 4b). Bloques por cresta hasta llegar a una plaquita asegurado con un parabolt. Un poco más arriba llegaremos a un corto rellano, debajo de un techo, en donde se podría hacer reunión (en un bloque) y fraccionar el largo. El techo se ataca por su izquierda, por una plaquita asegurada con un parabolt. Es el pasito más duro del largo.  Superada la plaquita salimos a la cresta. De nuevo bloques hasta llegar a la R (2 parabolts).

L3 (35 m, 0 seg., 4a). Nada más salir de la reunión, un tramo horizontal. Luego una cresta por bloques que se sube con ligera tendencia hacia la derecha. Salimos a un tramo horizontal. En su final, detrás de un gran bloque, está la R (y el 1º rapel).  

Rapel de unos 15 m. Desde la R3 el L4 se ve vertical, pero es una ilusión. Estando en su base, se ve que es bastante tumbado.

L4 (40 m, 6 seg., 5a). Bloques hasta el primer seguro que está un poco alto. Se sigue subiendo entre grandes bloques hasta llegar a un gran bloque (protegido por 2 parabolts) en donde está el paso que le da el grado al largo. Reunión nada más superar ese gran bloque.

Subir a la gran cima horizontal. En su borde encontraremos la instalación del segundo rapel (de unos 27-30 m). Al rapelar pasamos cerca de un nido de buitres vacío. Imagino que a comienzos de temporada las posibilidades de encontrarte con el buitre son mayores. Encontrarte con el inquilino mientras estas rapelando tiene que impresionar.

L5 (45 m, 2 seg., 4a). Gradas de grandes bloques hasta llegar a una plaquita protegida por un parabolt. Luego subir por la derecha de la cresta y hacer una travesía horizontal fácil, pero con algún paso delicado. Tramo para autoproteger, más que nada pensando en el segundo. Reunión en el collado, en un gran bloque.

L6 (25 m, 9 seg., 5c). Largo clave de la vía. Con una placa vertical en su centro. Entre algunos parabolts encontraremos spits muy viejos que pueden venir bien en plan psicológico.

El largo comienza con una placa “tonta” con un pasito de fiarse de los pies para despegar del suelo. Luego grandes bloques hasta llegar a la base de la placa. Pasito tonto de equilibrio para pasarse a la izquierda y ponerse en la base de la placa. Posibilidad de hacerlo en A0 agarrándose al primer parabolt de la placa. Al final de la placa hay un techito en el que hay que apretar (paso clave del largo) protegido por un spit viejo. Luego un diedro tumbado que se sube bien haciendo una bavaresa en la grieta derecha. Reunión a base de 2 parabolts. Justo al lado otra R a base de spits.

L7 (25 m, 0 seg., 3c). Cresta a grandes bloques. R7 en una plataforma en un gran bloque reforzable con un Friends o con un arbolito.

L8 (20 m, 3 seg., 5b). Cresta vertical a grandes bloques. Primer seguro un clavo muy viejo a unos 8 m del suelo. Después de chapar el segundo parabolt, hacer una corta travesía horizontal hacia la izquierda y salirse a la placa. Reunión en una amplia plataforma.

 L9 (40 m, 2 +? seg., 5b). Muro vertical fisurado de unos 8 m con presas romas. El resto, según otras referencias, discurre por una cresta a grandes bloques con algún parabolt (no puede afirmar cuantos). Nosotros nos salimos por una plataforma (derecha) ya que nos empezó a llover mucho.

Descenso: Andando (30 min).

Material: 12 cintas (algunas largas) + material para las reuniones. Un juego de friends y de fisureros y algunas cintas.

Tipo de roca: Gneis con predominio de cuarzita.

Orientación: Oeste.

Horario: 3h 45min.

Abierta por: L. Garchitorena, C. Tomás y M. Oroz.

Hizkuntza aldatu (Euskera)

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Curiosa vía en un entorno precioso. Las vistas hacia Sant Honorat son preciosas. Sólo por eso merece la pena hacer la vía. Por su orientación (noroeste) se puede escalar aún en días calurosos (como nos tocó a nosotros) ya que casi toda la escalada se hace a la sombra.

Vía fácil con 2 dificultades puntuales. El resto es una trepada por amplias plataformas en donde la dificultad está en encontrar donde está el siguiente parabolt ya que se mimetizan muy bien con la roca. Esa navegación por la pared le da un punto de interés a la escalada.

La primera dificultad consiste en despegar del suelo en el L1. Hay un pasito de fiarse de los pies para llegar a chapar el primer parabolt. El resto del largo es una larga travesía, 5 m sobre el suelo, por una buena plataforma (II). Además, está muy bien asegurado. La segunda dificultad está al comienzo del L2. Es un corto tramo vertical de unos 6-8 m (muy bien protegido con 4 parabots) en donde hay que apretar un poco en la segunda parte. Hay buenas presas, pero poca cosa para pies.

En el croquis de Juan Vidal aparecen 4 parabolts en el L4, pero nosotros no vimos/encontramos los 2 últimos. Es una zona de mucha piedra suelta y, mimetizados con la roca, puede que nos los saltáramos.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (35 m, 6 seg., 4c). Pasito para despegar del suelo. Luego una travesía horizontal por una plataforma, fácil y bien protegida (II). Los últimos 15 m se hacen andando por un sendero, por una amplia plataforma herbosa debajo de un gran techo. En la esquina derecha de ese amplio techo encontraremos la R.

L2 (45 m, 7 seg., 5b). Tramito vertical en los primeros 6-8 m muy bien protegido con 4 parabolts. Se sale a una zona tumbada. Subir con ligera tendencia hacia la derecha haciendo una diagonal ascendente para encontrar la reunión. El quinto parabolt está debajo de un hito de piedras (lo rehicimos un poco; viene bien para localizar el seguro ya que es difícil de ver al tener chapa pequeña).

L3 (35 m, 5 seg., 4b). Subir haciendo una diagonal hacia la derecha, hacia una chorrera de color negro que se ve arriba, a la derecha. El primer seguro está cerca de la R. Localizado el segundo (está a unos 10 m del primero) seguir un rato en horizontal y subirse a la siguiente plataforma en donde encontraremos el siguiente parabolt. La última parte del largo (la que está a la derecha de la chorrera) es un poco más vertical, pero está bien protegido con 2 parabolts (aquí se concentra la dificultad del largo). R a la derecha de la chorrera.

L4 (35 m, 5 seg., 4a). Tramito algo vertical para salir de la R. Aquí se concentra la dificultad del largo. Luego subir con tendencia hacia la derecha por rampas tumbadas para encontrar la sabina (en donde montamos la R). En esta última parte hay mucha piedra suelta.

Nada más chapar el segundo parabolt se podría ir a montar reunión en el árbol que se ve a la izquierda (en alguna referencia lo hemos visto así), pero pasaríamos por la vertical de la R3 y la posibilidad de echar piedras sobre el compañero sería grande.

Descenso: Andando por el camino de subida a la ermita (hitos).

En 5-6 min estaremos en la pista. Podemos volver por el mismo sitio de subida o, dando un bonito paseo, darle toda la vuelta a Sant Honorat. Es más largo, pero si no se conoce la zona, es un paseo que merece la pena. Darle toda la vuelta (hasta llegar a un cruce con un poste indicador) puede suponer entre 1h15min y 1h30min. De ahí hasta el coche añadirle otros 30 min de bajada.

Material: 7 cintas + material para las reuniones. Un par de cintas para la R4.

Tipo de roca: Conglomerado marrón.

Orientación: Noroeste

Horario: 1h 45 min.

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Cortas vías con unos bonitos segundos largos. El primer largo de las dos vías es una placa con un resalte o mini-techo que presenta buenos agarres. Los segundos largos se desarrollan sobre placas compactas de una roca de muy buena calidad que presenta bastantes agujeros.

Imagino que las vías han sido equipadas por Jesús Yarza y compañía. Si alguien me pudiese pasar esa información, se lo agradecería.

Acceso: Acercarse a las paredes por Chodes y aparcar en el parking que hay junto a las vías del tren.

Aproximación: En dos minutos estamos a pie de vía. Imposible equivocarse. Nombre de la vía “Evaragon.com” en una losa pegada a pie de vía. La línea que queda a su izquierda es la “Carlos Ballabriga”

Carlos Ballabriga (5b, 45 m, 5a obligado)

La vía comienza un metro y medio a la izquierda de la vía “Evaragon.com”. La primera chapa está mimetizada con la roca y es difícil de ver. Si comenzamos por una línea en donde las chapas son caseras estaremos equivocados. Nuestra línea va un poco más a la derecha.

L1 (25 m,7 seg., 4c). Placa de roca compacta al inicio. Luego un minitecho con la roca un poco rota, pero bien asegurado. Luego una plaquitas y gradas hasta la R. En esta segunda parte la roca esta aún un poco “salvaje”. Se ve que no ha pasado mucha gente. Mejorará con el paso de la gente.

L2 (20 m, 7 seg., 5b). Placa de roca compacta con algún pasito de pensárselo más. Pancita hacia el final del largo.

Descenso: Rapelando por la vía. Reuniones equipadas con dos parabolts más dos aros. Con dos cuerdas de 60 m en una tirada al suelo.

Material: 7 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Suroeste.

Horario: 1h.

Abierta y equipada por: ??

Evaragon.com (5b, 45 m, 5a obligado)

Vía dedicada a Escaladores Veteranos de Aragón. La cosa es que en la placa que indica el nombre de la vía el dominio es “com”, pero en su página es “org”. Estuve por dejar el nombre sólo como Evaragón (como aparece en muchas reseñas), pero como en la placa aparece así, pues así lo pongo.

L1 (25 m,7 seg., 4c). Placa de roca compacta al inicio. Luego un minitecho bien asegurado. Luego una placa hasta la R. En esta segunda parte la roca esta más saneada que en la “Carlos Ballabriga”. Se ve que ha pasado más gente.

L2 (20 m, 7 seg., 5b). Placa de roca compacta que presenta bastantes agujeros en su primera parte. Al final un tramo vertical en el que hay que pensar algo más, pero que se hace bien. La vía discurre por la izquierda de un pequeño espino. No ir a por el parabolt que se ve a nuestra derecha.

Descenso: Rapelando por la vía. Reuniones equipadas con dos parabolts más dos aros. Con dos cuerdas de 60 m en una tirada al suelo.

Material: 7 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Suroeste.

Horario: 45 min.

Abierta y equipada por: ??

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Hizkuntza aldatu (Euskera)

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Escalada sobre placas muy tumbadas en las que se escala con los pies. En la parte superior encontraremos algún resalte o tramo más vertical. La roca no es mala, pero tampoco se puede decir que sea muy buena. Al ser tan tumbado hay algunas piedras sueltas (de lo que cae de arriba). Mejorará con el paso de la gente.

Vía abierta (y equipada) desde abajo. Seguros alejados en general. Al comienzo de un par de largos (L1 y L2; más en L2) el primer seguro está lejos. La escalada no es muy difícil, pero hay que andar bien de cabeza.

La vía está equipada para poder ser rapelada. Hasta R3 todas las reuniones a base de 2 parabolts (uno de ellos con aro o con mallón). Luego mejor salir por arriba.

Con uno o dos parabolts más estratégicamente colocados en cada largo, podría convertirse en una vía “love climbing”.

Acceso: Desde el pueblo de Oliana seguir la carretera en dirección La Seu de Urguell. Después de salir del pueblo, pasar por una rotonda y bastante antes de llegar al puente de la presa, tomar a la derecha en el cruce que indica Ermita del Castell. Una pista asfaltada se acerca hacia las paredes. En la bifurcación tomar a la derecha y continuar hasta el aparcamiento de la vía ferrata.

Aproximación: Tomar el camino que va a la vía ferrata. Al cabo de unos minutos encontraremos un cartel de madera indicando las vías y su grado. 20 metros más adelante, cuando el sendero pasa por una zona rocosa, está el comienzo de 3 vías (las 3 primeras).

Hitos de piedra e iniciales de las vías marcadas en la pared (EO para “Esperó Oliana”; Ex para “Entre xáfecs”; ExO para “Extra Omnes”)- El comienzo de las vías está separado por 5 m (entre EO y EX) y por 10 m (entre EX y ExO).  El primer parabolt de la vía “Entre xáfecs” se ve, está relativamente cerca. Puede servir de referencia para identificar el resto de las vías.

Del coche, en total, en torno a 10 min de subida.

L1 (40 m, 2 seg., 4b). Corto resalte al comienzo. Luego una larga placa tumbada entre algunos bojes y arbustos que pueden servir para colocar alguna cinta. Los dos únicos seguros fijos están en los primeros 15 m.

L2 (40 m, 4 seg., 4b). Larga placa tumbada. Primer seguro muy arriba (a unos 12 m).

L3 (35 m, 3 seg., 4b). Larga placa tumbada intercalada por una gran plataforma horizontal un poco más arriba de su mitad. Después de la gran plataforma una plaquita, otra plataforma y la plaquita final.

L4 (25 m, 5 seg., 4c). Murete vertical con 2 parabolt en los primeros 8 m. Luego se sube hacia el techo por una placa tumbada. Por último, una travesía ascendente hacia la izquierda para salir a la cresta cimera. Reunión en la línea de vida de la ferrata o en alguno de sus seguros.

Descenso: Seguir la cresta hacia la derecha, siguiendo la ferrata. Llegaremos a una gran placa tumbada equipada con cadenas por la que tendremos que bajar. Luego andando hasta el coche. En total unos 20 min para llegar al coche.

Material: 5 cintas + material para las reuniones. Algunas cintas para el L1. Se puede llevar algún friends (nosotros colocamos un totem verde en el L3), pero no hay muchas opciones de colocarlos.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur. En verano mucho calor.

Horario: 1h.

Abierta por: Rem Brescó y Joan Asín, en 2025. Vía abierta por abajo.

Hizkuntza aldatu (Euskara)

Un lugar tranquilo y precioso. Seguro que volveremos, pues hay muchas opciones que han quedado en el tintero.

Entrar en las instalaciones del Hotel Can Boix y tomar el camino que se adentra en el barranco de Rimbau. El camino, más adelante, pasa al otro lado del torrente (seco en verano). Llegaremos a un cruce de caminos con un poste indicador. Diez metros antes del poste, a la altura de una tubería, cruzar el torrente y encontraremos un sendero. Al comienzo no está muy pisado, pero luego si se hace evidente. Seguir el sendero. El primer tramo es de subida (lazadas). Luego hace una media ladera (con tendencia a la derecha) en la que el camino es bastante horizontal. Se llega a un torrente seco. El camino lo cruza. Un poco más adelante el camino sube y nos acerca a una pared que en su base tiene un habitáculo hecho con ladrillos de adobe. En la pared hay vías deportivas (se ven varias líneas de parabolts). Hasta aquí necesitaremos en torno a 35 min de caminata.

El camino tiende hacia la izquierda y vuelve hacia el torrente seco. Al llegar a él se sube durante un rato por su cauce seco y luego el camino se separa y tiende hacia la izquierda. Un tramo de subida (lazadas) nos deja en una pista (45-50 min desde el hotel).

Seguir la pista y rodear la Roca de l´Ermita. Llegaremos a una zona en donde la pista es cruzada por dos torrenteras (1h 5 min desde el hotel). Antes de cruzar el primer torrente veremos un hito. Tomando ese sendero llegaremos, haciendo una media ladera hacia la izquierda, al inicio de la vía “Diagonal del Corb” (2 min desde el hito). Tomando el sendero que comienza en el segundo hito, en una corta subida de 3-4 min, llegaremos al inicio de la vía “La Rampa”. El segundo sendero también es el sendero de subida a la Mola del Corb. La vía “La Rampa” comienza al inicio del canal de subida a la Mola del Corb.

El regreso lo podemos hacer por el mismo sitio que la subida o, con un bonito paseo, darle toda la vuelta a Sant Honorat. Es más largo, pero si no se conoce la zona, es un paseo que merece la pena. Darle toda la vuelta (hasta llegar a un cruce con un poste indicador) puede suponer entre 1h15min y 1h30min. De ahí hasta el coche añadirle otros 30 min de bajada.

Hizkuntza aldatu (Euskara)

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Un pequeño gran descubrimiento. Una zona tranquila (es verdad que anduvimos por ahí en agosto y que hacía mucho calor), que nos dejó con ganas de volver. Nosotros estuvimos acercándonos a las tardes, cuando el sol comenzaba a perder fuerza, y con el poco aire que soplaba, escalamos de lujo.

El trabajo de saneamiento ha sido enorme. Sólo basta con ver cuantas manchas blancas hay en la roca. Son zonas en las que se ha descascarillado la roca. Sólo agradecer a Joan Vidal el trabajo que se ha tomado. Si coincidimos alguna vez, estás invitado a unas cuantas birras quieras por nuestra parte. Creo que por los nombres que les ha dado a las vías es un buen entendedor de la materia y sabríamos disfrutar del momento.

El equipamiento de lujo y la longitud de las vías, la justa. La justa, para poder hacer 2 o 3 vías el mismo día y terminar con una amplia sonrisa en la cara.

Los primeros dos largos de las dos vías aquí descritas discurren en general sobre placas tumbadas con algún tramo más vertical. Los L3 son verticales.

Al llegar a la base de las vías veremos un cartel de madera con el nombre de todas las vías y la graduación de los largos. Nosotros comenzamos por la “Triple Leffe” y los dos primeros largos nos parecieron más fáciles de lo que ponía en el cartel. Quizás fue por lo tan bien que están equipadas. No se pasa ningún apuro. Entramos confiados en el último largo pensando que sería como los dos anteriores (más fácil de lo que ponía el cartel), pero estábamos equivocados pues hay que apretar de lo lindo. Además, la roca aún está un poco “salvaje” en esta parte y hay que ir prestando más atención a la roca. Mejorará con el paso de la gente.

En la “Red Ipa” nos pasó algo parecido. íbamos confiados en que sería parecido a la “Triple Leffe”, pero el L1 nos pareció más duro que lo indicado en el cartel. Tiene un tramo fino entre el décimo y el undécimo seguro en el que hay que andar bien de pies y manos. El L2 nos resultó bastante más fácil y el L3 duro, como el L3 de la vía anterior.

Nombres de las vías indicadas en la pared. Algunos nombres no se ven bien, pero identificando una, es fácil identificar el resto de las vías.

Acceso: Desde el pueblo de Oliana seguir la carretera en dirección La Seu de Urguell. Después de salir del pueblo, pasar por una rotonda y bastante antes de llegar al puente de la presa, tomar a la derecha en el cruce que indica Ermita del Castell. Una pista asfaltada se acerca hacia las paredes. En la bifurcación tomar el ramal de la izquierda. Nos dejará cerca de la ermita, en donde hay una amplia explanada para aparcar varios coches. También encontraremos una fuente para abastecernos de agua, si nos es necesario.

Aproximación: El camino sale hacía la izquierda, en dirección contraria a donde están las paredes, pero después de un poste de alta tensión vuelve hacia la derecha y casi sin pérdida nos llevará a las vías.

A los 2-3 minutos de subida hay que estar atentos ya que el camino se divide en dos. Hay que ir atentos ya que la división no es tan evidente. En ese punto tomar el ramal de la izquierda que presenta una clara tendencia de subida. Subir por el sendero y en seguida estaremos a pie de las vías.

Del coche, en total, no supone más de 6-7 min de subida.

Triple Leffe (70 m, 6a, 5c obligado)

L1 (25 m, 11 seg., 5a). Placa tumbada con algún abombamiento y algún paso de adherencia.

L2 (30 m, 14 seg., 5a). Placa tumbada con dos tramitos algo más verticales. Uno a la altura de la gran mancha blanca y el otro unos metros antes de la reunión. Esos tramitos presentan buenos cantos.  R debajo del gran techo.

L3 (15 m, 12 seg., 6a). Al comienzo techito con buenos agarres, pero que presenta una salida con un paso raro. Luego se sube por una especie de grieta vaga que sube con tendencia hacia la derecha que presenta algunos pasos finos de colocar bien los pies. Aquí la roca no da tanta confianza, pero la proximidad de los seguros ayuda algo. En la segunda mitad del largo, según nos acercamos a la R, la verticalidad de la placa va bajando y por tanto la dificultad, pero hay que seguir atentos con la roca. Mejorará con el paso de la gente.

Descenso: Rapelando por la vía. De la R3 bajar a la R2 con una cuerda y de ahí, con dos cuerdas de 60 m, al suelo. Nosotros no lo probamos, pero es posible que con 2 cuerdas de 60 m se pueda llegar de una tirada al suelo. Hicimos eso en la vía Red Ipa y llegamos hasta el suelo sin ningún problema.

Material: 14 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur. En verano mucho calor.

Horario: 1h 15 min.

Abierta/equipada por: Joan Vidal, febrero de 2024.

Red Ipa (65 m, 6a, 5c obligado)

L1 (30 m, 15 seg., 6a). Comienza el largo con un murito con agarres, pero en el que hay que apretar (5b). Luego una placa dividida por un mini-resalte nos deja en una placa vertical que se sube con tendencia hacia la izquierda. Tramito fino, de pequeños agarres y de colocar bien los pies, entre el 10ª y 11ª seguro. Luego, hasta la R, la placa se tumba y se sube más relajado.

L2 (20 m, 12 seg., 4c). Placa tumbada de roca compacta con los seguros cerca. Del décimo seguro desplazarse 1 m a la izquierda y luego subir en diagonal para encontrar la R.

L3 (15 m, 9 seg., 6a). Subir la plaquita, a la derecha de la evidente grieta, para colocarse debajo de una placa vertical en donde hay que apretar. Según nos vamos acercando a la R la pared pierde algo de verticalidad y la dificultad va bajando.

Descenso: Rapelando por la vía. Con 2 cuerdas de 60 m se llega de una tirada al suelo (aprox 58 m).

Material: 15 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur. En verano mucho calor.

Horario: 1h 15 min.

Abierta/equipada por: Joan Vidal, abril de 2024.

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Otro modo de hacer la vía “El libro de la selva”. Las vías de Sendero Límite son muy concurridas y a veces suele haber cola para hacer la misma vía. Es normal que se haga un pequeño tapón. Pasa con las vías que hay en los alrededores del refugio “Casa de Piedra”, pero comienza a pasar también con las vías que hay más arriba. La apertura de nuevas líneas está minimizando algo ese problema.

La escalada de esta vía es muy parecida a su vecina y el equipamiento también. La vía comienza 10-15 m más arriba de donde comienza “El libro de la selva”. R0 (1 parabolt) al lado de un pinito.

Por tanto, lo dicho. Si vamos a hacer la vía “El libro de la selva” y vemos que está ocupada, podemos entrar por esta segunda variante.

Acceso y Aproximación: Ver la información de la siguiente entrada.

L1 (20 m, 8 seg., 4b). Placa tumbada con ondulaciones al comienzo. Después del gran pino una placa que sigue una especie de fisura. Superar un minitechito por su izquierda y subir por otra placa que sigue una fisura hasta la R (1 parabolt + 1 arbolito).

L2 (25 m, 7 seg., 4c). Placa que sigue una fisura al comienzo. Luego un diedro tumbado con forma de libro abierto. Un gran bloque al final del diedro que se rodea por su izquierda. Un poco más arriba está la R, en una cómoda terraza.

L3 (25 m, 9 seg., 4c).  Placa con ondulaciones que se sube con tendencia hacia la derecha. Luego subir recto y por una plataforma semicircular acercarse a un mini diedro. Un mini-gendarme nos saca a unas gradas herbosas en donde está la reunión.

L4 y L5 comunes con “El libro de la selva”. Ver siguiente reseña.

Descenso: Andando por el sendero de bajada de las vías de la zona. Sólo hace falta seguir los hitos. En unos 10 min estamos en los llanos de Bozuelo.

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Granito, franco y adherente.

Orientación: Sureste.

Horario: 1h30min.

Equipada/Abierta por: Julio Benedé, septiembre 2023.

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Una de las últimas vías abiertas en la zona de la vía Memoria Selectiva por el incansable Juan Gutiérrez y compañía. Muy bien equipado y con muy buena roca. L1 tumbado y L2 vertical. Por el estilo de escalada es parecida a su vía vecinas. Predomina la escalada en placas.

En el L1 del tercer seguro dirigirse hacia el parabolt que está junto a las sabinas de la izquierda. El segundo largo no es que tenga un paso duro, pero tiene un tramo (entre el 7º y 10º seguro) que es muy mantenido en cuanto a dificultad (un 5b muy mantenido). Si se te complica algún paso, te puede terminar pareciendo un 5c.

Vía equipada para poder ser rapelada.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (35 m, 9 seg., 4b). Plaquita al comienzo. Luego una larga placa tumbada. La última parte, antes de llegar a la R, se pone un poco más vertical, pero presenta muy buenos agarres.

L2 (35 m, 12 seg., 5c). Placa vertical con buenos agarres hasta estar a la altura de la sabina de la derecha. El quinto parabolt no se ve hasta llegar a donde está puesto. En el sexto seguro, chapar, y pasarse un metro a la derecha. Luego un largo tramo fino muy mantenido en el 5b. En los últimos metros va perdiendo la verticalidad.

Descenso: Rapelando por la vía o bajando, andando, por el sendero. Conociendo el camino en 20 min estas en el coche.

Material: 12 cintas + material para las reuniones.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur. En verano mucho calor.

Horario: 50 min.

Abierta/equipada por: David Dominguez y Juan Gutiérrez, febrero 2019.

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